Узнайте свой фотоаппарат ближе, и вам не придется покупать новый (часть 3-я)

Читать 1-ю часть; Читать 2-ю часть

*****
Сегодня поговорим о том, как "правильно" принимать "откорректированный" и "сбаллансированный" свет, поступающий в компактную фотокамеру. А также  узнаем, что такое "светочувствительность".

"Светочувствительность" -- это способность "светочувствительного элемента" взаимодействовать с поступающим на него, через диафрагму, потоком света. 

КМОП-матрица. Фото Wikipedia

В цифровом фотоаппарате светочувствительным элементом является специальный сенсор -- "матрица". Матрица -- это небольшая микросхема, с размещенными на ней датчиками(фотодиодами). Фотодиоды "улавливают" свет и "превращают" его в электрический заряд ("фототок"). Электрические заряды с матрицы поступают в процессор цифровой фотокамеры, где генерируется изображение, которое затем записывается на карту памяти фотоаппарата. Если увеличить полученную цифровой камерой фотографию, то можно увидеть, что она состоит из маленьких квадратиков -- пикселей(иногда их также называют "точками"). Каждый "квадратик"-пиксель -- и есть "трансформированный" сигнал с одного "датчика" - фотодиода, расположенного на матрице. Поэтому, чем больше фотодиодов на матрице фотокамеры -- тем лучше и детальнее получится изображение. Количество датчиков на матрице называется "разрешением"  или "разрешающей способностью" фотокамеры.

При увеличении видны пиксели, из которых состоит изображение.

Например, эта фотография игрушки на скамейке имеет 3968 пикселей в ширину и 2976 пикселей в высоту. Умножаем ширину на высоту и получаем количество пикселей (фотодиодов) на матрице. 

Фотография 12 мегапикселей :)

В нашем случае это будет 11 808 768, то есть почти 12 миллионов пикселей(12 мегапикселей). Что соответствует спецификации моего "Olympus" FE-46. Производители не обманули.:)

К сожалению, условия съемки не всегда близки к идеальным, иначе мы бы не затевали весь этот разговор. Более всего фотолюбителей расстраивает потеря деталей на снимках, сделанных в вечернее время или в тускло освещенных помещениях.  Это происходит из-за недостаточного количества света, поступающего на матрицу. Чем меньше света -- тем слабее получается сигнал, генерируемый фотосенсорами, соответственно имеем невзрачное изображение на карточке своего фотоаппарата. А ведь так хочется сфотографировать вечернюю улицу или музейный экспонат без вспышки...  И здесь нам на помощь приходит ISO ("ИСО"). ISO ( аббр. англ. International Organization for Standardization)-- это единица измерения светочувствительности. В современых цифровых фотоаппаратах можно установить значения ISO  от 100 до 3 200 единиц. Увеличивая значение ISO (стандартное минимальное устанавливаемое значение 100 ISO), вы усиливаете электрический сигнал, поступающий с матрицы (грубо говоря, "делаете его ярче"), и незаметные детали становятся видны на снимке.

С помощью ISO можно "превратить" поздний вечер в светлый день :)

К сожалению, есть у этой чудесной функции и "оборотная сторона": вместе с увеличением сигнала, поступающего с матрицы, увеличиваются и помехи, приводящие к появлению "шума" на фотографии.  Как ни странно, причиной "цифрового шума" прежде всего является сам сенсор. Выражаясь примитивно, с увеличением "светочувствительности" он "нагревается" -- что и служит одной из причин появления "артефактов" на фотографии.

"Шумная" фотография.
Из-за недостатка освещения мне пришлось выставить 800 ISO, чтобы все-таки заснять обезъянку. 

По возможности следует снимать с наименьшим значением ISO, чтобы получить максимально привлекательный снимок (без "шума") .

Проведем очередной эксперимент:

Сегодня для проведения "эксперимента" нам понадобится дополнительное оборудование - штатив. За неименеем оного, можно воспользоваться любой, уверенно стоящей твердой ровной поверхностью (стол, бордюр и т.п.).

Снимая в сумерках или темноте, не стесняйтесь использовать штатив, какой бы миниатюрной ни была Ваша "мыльница" :)

"Место действия" с освещенного подоконника перенесем на темную кухню и сделаем несколько кадров без вспышки, с разными значениями ISO.

ISO 200

Первый кадр снят со значением ISO 200. На 200 ISO лучше всего снимать в пасмурный день или вечер. Также, на "двухсотке" неплохо получаются фотографии в помещениях (офисах, квартирах, музеях). На 200 ISO можно без проблем снимать "с рук". Однако, для ночных фотографий лучше выставлять светочуствительность повыше.

ISO 1600

Второй кадр снят со значением ISO 1600. Это максимальное значение ISO на моей "мыльнице". На самом деле, вам редко когда придется снимать на таком значении ISO , обычно бывает достаточно 400 или, максимум -- 800 единиц . Я взяла крайнее значение, чтобы наглядно показать разницу съемки на высоких и низких значениях  ISO . 
Невооруженным глазом видно: несмотря на великолепную "прорисовку" деталей в тенях (точнее -- темноте), фотография сильно "зашумлена" (обратите внимание на гладкую красную поверхность в левом верхнем углу и в зоне темноты), а Котэ, "пересвеченный" на переднем плане долгой выдержкой, потерял свой голубой цвет.
"Оптимальным" вариантом было бы среднее значение между 200 и 1600 ISO. Например, 800 ISO:

ISO 800

На последнем кадре хорошо угадываются и детали заднего плана, и цвета переднего плана на месте. Сохранена "ночная таинственность" снимка, "уровень шума" также в норме.

****
На этом я заканчиваю свой небольшой обзор, посвященный базовым функциям "ручных настроек" компактного цифрового фотоаппарата. Надеюсь, эта статья поможет  улучшить ваши фотографии, и Ваша камера станет продолжением Ваших глаз.


Пусть Ваши снимки радуют Вас!:)

* Эта статья написана специально  для  проекта photo-a-life.blogspot.com